Dachrinne selber bauen: Blechzuschnitt, Profil, Endboden

Die Systemrinne ist billiger, passender und dicht

Sie kommt gestanzt, abgekantet und auf ihre Formteile abgestimmt aus der Produktion — der Halter passt zum Profil, der Verbinder zur Rinne, der Endboden sitzt. Ein Handwerker oder ein ambitionierter Laie, der all das aus dem Blechzuschnitt neu schaffen muss, zahlt den Zuschnitt mit Arbeit, Werkzeug und Ausschuss — und bekommt am Ende meist genau das, was die Systemrinne schon mitbringt.

Es gibt drei Gründe, die das Selberbauen rechtfertigen

Erstens: ein Sondermaß, das kein System abdeckt — eine ungewöhnliche Länge, eine historische Abmessung. Zweitens: ein bestimmtes Profil, etwa ein Halbkreisprofil in einer Breite, die es im System nicht gibt. Drittens: ein besonderer Werkstoff, den man in dieser Rinne haben will — Kupfer oder Titanzink in einer Stärke, die nur als Zuschnitt zu bekommen ist. In diesen Fällen ist das Selberbauen keine Spielerei, sondern die einzige Möglichkeit.

In allen anderen Fällen gilt die ehrliche Antwort

Wer eine Rinne braucht, kauft die Systemrinne und montiert sie (Dachrinne erneuern). Selber bauen ist die Ausnahme, nicht die Regel — und wer es trotzdem tut, sollte wissen, worauf er sich einlässt.

Bei Metallrinnen bezeichnet das Nennmaß den Zuschnitt

Die Rinnengröße — etwa NG 333 — ist die Breite des flachen Blechstreifens, aus dem die Rinne geformt wird; sie ist keine zweite, davon verschiedene Angabe. Wer eine Rinne „NG 333" baut, schneidet 333 Millimeter breit zu — der Zuschnitt ist das Nennmaß, nicht dessen Umrechnung. Die fertige halbrunde Rinne ist schmaler, weil der Streifen erst zum Halbkreis gebogen wird, aber bestellt und zugeschnitten wird nach dem Nennmaß.

Wulst und Falzkante sind darin schon enthalten — sie kommen nicht dazu

Das ist der Punkt, an dem am häufigsten falsch gerechnet wird: Die 333 Millimeter sind die Breite des abgewickelten Streifens, also die Abwicklung des fertigen Profils einschließlich des vorderen Wulstes und der rückseitigen Falzkante. Wer für diese beiden Kanten noch einmal Zugabe addiert, schneidet systematisch zu breit zu und bekommt ein Profil, das weder in die Halter noch in die Systemteile passt.

Was aus der Abwicklung wird, verteilt sich auf drei Bereiche

die Vorderkante mit dem Wulst, der die Rinne aussteift, den halbrunden Boden und die höhere Rückwand mit der Falzkante, die unter das Traufblech greift. Diese Aufteilung — nicht die Gesamtbreite — ist es, was beim Formen Millimeterarbeit verlangt.

Die Stücklänge folgt der Handhabung, nicht der Traufe

Ein Blechstreifen muss transportiert, gewendet und über die Bank geführt werden — mit jedem Meter steigen das Gewicht und die Gefahr, dass sich das Stück beim Formen verzieht. Die maximale handhabbare Stücklänge ist deshalb keine Normgröße, sondern eine Entscheidung: so lang, wie Transport, Gewicht und Verzugsfreiheit es erlauben. Ein langer Strang wird aus mehreren Stücken gebaut, und wo die Stücke aufeinandertreffen, steht der Stoß.

Der Stoß gehört in Halternähe — und gegen die Wasserlaufrichtung

Am Halter hängt die Rinne starr; ein Stoß in Feldmitte hängt frei und arbeitet. Gelegt wird er so, dass die Überlappung dem Wasser entgegenweist: Das Wasser läuft über den Stoß hinweg, nicht in ihn hinein. Eine verkehrt gelegte Stoßfolge baut an jedem Stoß eine kleine Staustufe, in der Schmutz und Wasser stehen.

Der Verschnitt gehört zur Rechnung

Falzzugaben an den Stößen, der Zuschnitt für die Endböden, der Rest am Strangende — wer nur die Traufenlänge zuschneidet, dem fehlt am Ende Blech. Erst steht, welches Stück wo endet und welcher Rest wo anfällt, dann wird geschnitten — nicht umgekehrt.

Die Dicke hängt am Werkstoff

Titanzink, Aluminium, Kupfer und beschichteter Stahl haben unterschiedliche Festigkeiten und damit unterschiedliche Mindestdicken für dieselbe Rinne. Kupfer ist dabei nicht dicker, sondern dünner als Zink: Für die halbrunde Rinne der Nenngröße 333 nennen die Systemtabellen 0,70 mm für Titanzink und 0,60 mm für Kupfer — das festere Material kommt mit weniger Dicke aus. Wer Kupfer in Zinkdicke bestellt, zahlt für Material, das die Rinne nicht braucht; wer Zink in Kupferdicke verarbeitet, bekommt eine Rinne, die ausbeult. Die Dicke kommt aus der Norm (DIN EN 612) und der Systemtabelle des Werkstofflieferanten — nicht aus dem Bauchgefühl.

Der praktische Schluss

Blechdicke und Zuschnittbreite werden zusammen bestimmt, aus derselben Quelle. Eine selbstgebaute Rinne, die an der Dicke spart, ist die Rinne, die beim ersten Schneeschub nachgibt — und den Schaden trägt dann das, was unter ihr hängt.

Mit der Abkantbank allein entstehen Facetten statt eines Radius

Wer den Halbkreis in vielen kleinen Knicken annähert, baut einen Vieleckquerschnitt: an jeder Knickstelle eine gerade Strecke, dazwischen eine Kante. Am Wasserlauf sieht man die Facetten, und jede Kante ist eine Stelle, an der das Blech vorbelastet in den Strang geht. Das Biegeeisen hilft am Rand und am Falz — nicht über die Länge eines Strangs.

Gleichmäßig wird der Radius nur über Walzen

Eine Walz- oder Abrollvorrichtung führt das Blech über Rollen und formt den Radius kontinuierlich; ein Biegetisch mit Radiuslehre legt den Streifen Stück für Stück gegen die Lehre. Beides ist Werkzeug der Klempnerwerkstatt oder des gut sortierten Verleihs. Wer es nicht bekommt, formt das Kastenprofil — dafür reicht die Abkantbank, weil es aus geraden Kanten besteht — oder nimmt die fertige halbrunde Rinne. Das ist keine Niederlage, sondern die Antwort der Vorfrage vom Anfang dieser Seite.

Blankes Zink und Kupfer verzeihen die Optik nicht

Fingerabdrücke, Kratzer von der Bank, Druckstellen vom Werkzeug: Auf blankem Blech bleiben sie sichtbar, weil die Patina, die den Werkstoff erst einheitlich werden lässt, die Spuren mitnimmt statt sie zu überdecken. Geformt wird deshalb mit sauberen, glatten Backen an Bank und Zange; und wo das Blech im Lieferzustand eine Schutzfolie trägt, bleibt sie beim Formen drauf und kommt erst am montierten Strang ab.

Vorbewittertes Blech verzeiht die Optik — nicht die Technik

Die vorpatinierte Oberfläche nimmt kleine Spuren gleichmäßig an und wirkt früher ruhig. Aber ein Kratzer, der durch die Patinaschicht geht, bleibt ein heller Strich, und an Falz und Rand gelten dieselben Anforderungen wie am blanken Blech. Wer vorbewittert formt, arbeitet sauberer aussehend — nicht nachlässiger.

Der gelötete Endboden ist der klassische, aber der des Fachhandwerks

Beim klassischen Bau wird der Endboden mit der Rinne verlötet — eine flüssige Verbindung aus Blech und Lot, die dicht und dauerhaft ist. Genau diese Lötung ist Fachhandwerk: offene Flamme nach den ZVSHK-Klempnerfachregeln, und eine Naht, die nicht dicht ist, sieht dicht aus. Wer selbst baut, verlötet nicht.

Der gefalzte Endboden ist der Weg der Eigenleistung

Hier wird der Endboden nicht gelötet, sondern gefalzt — das Blech des Endbodens wird um die Rinnenkante herumgeschlagen und mit Falzzange und Biegeeisen festgezogen. Aber Achtung: Ein gefalzter Boden ist nicht von sich aus dicht — der Falz ist zunächst wasserdurchlässig und wird zusätzlich abgedichtet oder verlötet, erst dann hält er Wasser. Er verlangt Genauigkeit — der Falz muss gleichmäßig umlaufen und das Blech fest fassen —, und er ist die handwerkliche, lötfreie Form; die Dichtheit kommt aus der Dichtung, nicht aus dem Falz allein.

Was für den Endboden gilt, gilt für die Verbindung

Auch der Stoß zweier selbstgebauter Stücke wird beim Selberbauen gefalzt statt gelötet — und zusätzlich abgedichtet — oder durch eine passende, gedichtete Verbindung geschlossen (Dachrinne verbinden ohne Löten). Der lötfreie Bau ist die Bedingung dafür, dass aus dem Selberbauen keine Feuerarbeit wird.

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Asbest am Bestand

Wer an eine vorhandene Traufe geht, klärt zuerst die Asbestfrage. Bei Baubeginn bis einschließlich 31. Oktober 1993 ist an Traufe und alter Rinne mit Asbest zu rechnen, bis Unterlagen oder eine Materialprobe den Verdacht ausräumen; bei später erneuerten Bauteilen sind deren Nachweise gesondert zu prüfen. Material aus 1994 und 1995 ist nicht automatisch unverdächtig. Besteht Verdacht, wird nicht gelöst oder geschnitten — Umgang und Entsorgung nach TRGS 519 durch den Fachbetrieb.

Selber bauen ist die Ausnahme

Die fertige Systemrinne ist billiger, passender und dicht. Selber bauen lohnt nur bei Sondermaß, Sonderprofil oder Sonderwerkstoff — in allen anderen Fällen ist die Systemrinne der klügere Weg (Dachrinne erneuern).

Zuschnittbreite und Blechdicke aus der Tabelle

Bei Metallrinnen ist das Nennmaß (z. B. NG 333) bereits die vollständige Zuschnittbreite — Wulst und rückseitige Falzkante sind darin enthalten und werden nicht zusätzlich addiert. Die Blechdicke folgt DIN EN 612 für den gewählten Werkstoff. Beides wird bestimmt, nicht geschätzt — der Werkstofflieferant liefert die Tabellen dazu.

Löten ist Fachhandwerk

Der gelötete Endboden und die gelötete Verbindung gehören dem Klempner nach den ZVSHK-Klempnerfachregeln. Die Eigenleistung falzt — und dichtet zusätzlich ab, denn der Falz allein ist noch nicht wasserdicht.

Absturz und Werkzeug

Gearbeitet wird von Gerüst oder Arbeitsbühne, nicht von der Leiter. Und das Formen verlangt Abkantbank, Falzzange und Biegeeisen — eine mit Behelfswerkzeug gefaltete Rinne ist an den Falzen undicht.

Was schiefgeht, wenn man es falsch macht

Der klassische Fehler ist die unterschätzte Geometrie — und zwar in beide Richtungen: zu schmal, weil das Nennmaß mit der fertigen Rinnenbreite verwechselt wurde, oder zu breit, weil auf das Nennmaß noch Randzugaben addiert wurden, die längst darin stecken. Dazu kommt das Profil, das mit dem Hammer auf der Tischkante gebogen wurde, weil das Werkzeug fehlte. Beides zeigt sich erst an der fertigen Rinne, wenn sie nicht passt oder tropft. Deshalb stehen Tabelle und Werkzeug vor dem ersten Schnitt — nicht der Schnitt vor der Rechnung.